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Columnas de dos vias con woofers en cascada

 HUM (Hágaselo Usted Mismo).

¡Saludos a todos!

Como ya he comentado en alguna ocasión,… no puedo estarme quietecito demasiado tiempo!

Y como me dais envidia con tanto proyecto guapo que veo por aquí, me he animado y como dice mi amigo Andreu, algo saldrá!!!
Además empieza a acompañar el buen tiempo y va apeteciendo salir al patio.  

Así que para pasar el mono del cacharreo humita, he comenzado un proyecto a full, por supuesto… a mi bola, je, je, je.

Aprovechando algunas cosillas que tenía criando polvo por aquí (4 tweeters, pasamanos de hierro, tablero de DM de 25 m/m (a prueba de nudillos), chapa de nogal, pinturas varias, tela acústica para las tapas, bornes de  bicableado/biamplificación, puertos bass-reflex, tornillería y  algunos componentes para el filtro que más adelante ajustaremos.
 

De momento sólo he tenido que hacerme con los cuatro mid-woofers, la chapa de bubinga, cuatro redondas de hierro para atornillar los “spikes”, medio tablero DM de 25m/m que me faltaba, tuercas para los allen de los drivers, guata y más adelante los componentes que me falten para el filtro. Así que… con unos 500-600 leuros y aprovechando lo que tengo, quiero pasar buenos ratos construyendo esto y a ver si salen unas cajillas medioqué.

 Así que ahí va  el proyecto del engendro que iré construyendo en los ratos libres, lo intentaré explicar como en Bricomanía, por si a alguien les valen los pasos para futuras construcciones.

La idea es chaparla con dos clases de madera, bubinga y nogal, excepto el barnizado que lo dejaré para un profesional, todo lo demás lo iré haciendo yo.



Los recintos medirán en total 107 ctms de altura (altura ajustable entre 103-112 ctms; pudiendo jugar también con el nivel y la inclinación de la caja), 26 de ancho y 30,5 de profundidad. Con éstas dimensiones de altura mis orejas están justo a la altura entre los dos tweeters de la caja, sentado en el sillón dónde suelo escuchar música (verificado con puntero laser).

El peso estimado de cada caja una vez acabadas, creo que rondará los 30-35 kilos. Las pesaré una vez acabadas.

 

Medidas exteriores de la caja (sin base, patas, ni maderas laterales ni trasera), usease el cajón de resonancia 92 x 21 x 28 ctms.

Volumen interior de la caja, unos
30 litros de capacidad reales, descontando los drivers, refuerzos, relleno y filtro.




Se trata de unas columnas de dos vías y cuatro drivers, en bass-reflex, que montarán dos mid-woofers Dynavox LW6004PMR de
6,5” en paralelo. Y dos tweeters; uno de cúpula Philips AD 0160/T8 y otro de cinta Fountek JP-2.0, también en paralelo???, pero éstos cortados a diferentes frecuencias. Irán cableadas para biamplificación (pasiva).  


Los drivers:

 

Mid-woofer Dynavox LW6004PMR




Tweeter Philips AD 0160/T8




Ribbon tweeter Fountek JP-2.0




Empezaré por la base; construyendo las patas de apoyo (pasamanos de hierro de 40 x 6 m/m), éstas serán ajustables en altura, por medio de tornillos (métrico 10 m/m), afilados en punta, para que hagan a su vez  de “spikes” de desacoplo. Al pasamanos, después de trocearlo le he hecho unos taladros de 17 m/m para que tenga algo de gracia y no se vea un simple hierro pelao y mondao, posteriormente la idea es pintarlo con Oxiron Forja.




La pieza que une la pata de apoyo con la caja, es un macizo de DM que irá atornillado a la caja acústica con 6 tornillos y unido a las patas de hierro por un tornillo de métrico 10-15 m/m en el centro y así poder girar la caja sobre si misma, ese peaso de “toe in” de la pradera, sin tener que desplazar las patas por el suelo. Que luego el que tiene que aguantar a la parienta con el tema  de las rayadas…, es el menda!




La base entre la caja y la pata está hecha con tres piezas de DM de 30m/m, encoladas, fresadas y pintadas para atornillarla a ambas. (a la caja con 6 tornillos guapos y a las patas con uno giratorio). Las bases una vez fresadas, taladradas y lijadas, listas para pintar.




Las patas soldadas y amoladas, a falta de pulir para pintar y de soldar los redondos de 7 ctms de diámetro (que aún no tengo) dónde irán los spikes roscados para ajustar altura y nivel.




El tablero (DM 25 m/m) ya despiezado, listo para encolar y fresar el frontal.

La chapa que voy a utilizar para el posterior acabado con barniz. Esta la pegaré con cola de contacto. 


 

Además, la caja izquierda será igual a la derecha, pero como si estuviesen reflejadas en un espejo (lo que se dice una pareja perfecta, o en guiri “matched”).

Simplemente hay que poner las chapas en dos grupos y cortar de las mismas zonas de cada grupo piezas para las caras de cada caja, pero teniendo en cuenta que la pieza interior de la caja izquierda, será la misma del otro grupo pero para el exterior de la caja derecha. Como no estoy muy seguro de haberme explicado correctamente os pongo un dibujillo paquesementienda.




Empezamos con el armazón: Encolamos las cajas con sus refuerzos utilizando cola blanca de carpintero. Pondremos algunos sargentos de la guardia y tubillones de madera de 1 ctm de diámetro ( en mi pueblo, clavias) para asegurar el encolado.




Forraré el interior de las cajas con una especie de espuma de 6,5 m/m de grueso, que encontré en Decathlon, (se utiliza como alfombrilla de suelo para hacer gimnasia), pongo éste material porque las últimas cajas que construí también lo llevan y me gusta la “resonancia” que le da al recinto, además es bastante barato unos 3€ la pieza, con dos esterillas de éstas salen de sobra todos los trozos para los dos recintos. Las pego al interior con cola blanca.




Acabando de encolar las cajas, (a falta del frontal) y ya forrado el interior con  la espuma de Decathlon.




Iré combinando la faena, para que no se haga demasiado pesada y así poder ir adelantando otras cosas mientras seca la cola, así que le iremos dando forma al “traje” exterior de la caja y a las tapas guardapolvo.




Chapamos el frontal y hacemos el rebaje para los drivers y conectores. Lo he chapado antes de fresar, para ahorrarme el tener que recortar la chapa en los rebajes para los altavoces, así mato dos pájaros de un tiro, ya que la chapa es muy delicada y al recortar, ésta se puede astillar y con la fresadora queda perfecta, sólo hay que estar seguro de hacer los rebajes a la primera, por lo que aconsejo hacer una prueba antes sobre cualquier trozo de tablero sobrante, es necesario estar seguro, (más que nada para verificar el diámetro de los rebajes)  antes de comenzar a trabajar en el frontal definitivo. Hace ya que construí una plantilla AVF para fresadora, con un resto de metacrilato que tenía por aquí, no la había utilizado nunca… y me ha ido de maravilla, aunque el sistema de “corredera” que puso un amigo en el foro es sumamente sencillo y práctico, pero al tener ya ésta la aprovecharé para futuros rebajes.




Ahora le toca el turno a las “protuberancias” de los puertos bass-reflex, voy a montarlos sobre éste postizo (pieza de DM fresado) simplemente para darle algo de “diseño” a la caja y que ésta no sea el clásico cajón con el agujero para el puerto, lo mismo que los postizos de los laterales y trasera, sólo son una parte estética para darle a la caja algo de forma y gracia. Estas partes son las que forraré con chapa de nogal.




Después de recortar con la caladora el hueco para los altavoces, taladramos los agujeros de los drivers para atornillarlos al frontal, como en la ferretería  del barrio no encontré tuercas de “araña”, he puesto tuercas normales, pero embutidas en la parte interior del tablero y pegadas a él con Araldit, (soldadura en frío)  para que no giren ni se muevan al atornillar/destornillar los altavoces. He tapado las roscas de las tuercas con unos rollitos de papel para que no entre pegamento en el hilo de la tuerca y cuando el Araldit empiece a solidificarse los retiraré.




Después de encolar los recintos, vamos a chaparlos, para ello cortamos la chapa sólo 1 centímetro
más grande que el tablero a chapar ya que van a coincidir las betas de la madera en cada caja, y tiene que sobrar lo mínimo de chapa para que éstas encaren correctamente.
 

Una vez que hemos acabado de dar lija a las cajas en todas sus caras, para igualar uniones y eliminar pequeños restos de cola blanca que pudieron quedar después de todo el proceso de encolado, procedemos a chapar los cajones con chapa de bubinga, utilizando para ello    cola de contacto, doy dos manos de cola al tablero de DM, ya que “chupa” bastante y se seca muy rápido la cola, así que mejor dar una mano previa, dejar secar y posteriormente dar una segunda mano, para unir la chapa también previamente encolada.

Después de unirlas, apretamos bastante y dando varias pasadas en el sentido de la veta con el martillo de aplacar, no dejando ninguna burbuja de aire, si quedara alguna se puede utilizar la plancha de la ropa bien caliente (sin vapor, ein!!!), colocando entre ésta  y la chapa una hoja de papel, pero si el problema de la burbuja de aire es falta de cola, abriremos una raja con un cutter en sentido de la veta e introduciremos cola blanca bajo la burbuja (debajo de la chapa) y utilizando un sargento como aprieto dejaremos que seque ésta completamente.

 

Si por el contrario nos hubiese quedado algún hoyo, mojaríamos con agua la zona de la chapa dónde se encuentre el hoyo y éste subiría debido a la humedad, secaríamos a continuación y al lijar nos quedaría toda la superficie uniforme.

 

Otro consejo muy práctico a la hora de chapar con chapas rugosas (bubinga), resecas y/o poco flexibles, es humedecer un poco con un rodillo y agua ( o en su defecto con un pulverizador), la cara buena de la chapa, para a continuación dar cola de contacto en el reverso, esto hace bastante más flexible y manejable la chapa a la hora del encolado y sobre todo al asentar ésta con el martillo de aplacar o para golpearla con un taco de madera al tablero, a la hora de la unión. ¡Ojo!... humedecerla, no empaparla!

Pequeños consejos para pequeños fallos o imprevistos, si los fallos son mayores, mejor preparar de nuevo la base (tablero) y volver a chapar encima. He tapado los agujeros de los altavoces con papel recortado a la medida, más que nada para no tener que pasar el aspirador dentro de la caja después de lijar ésta.




Bueno, ahora cambiamos de faena y seguimos con las patas de apoyo (ya tengo los redondos de hierro con el agujero de métrico 10 m/m), así que soldamos éstos a las patas, y después de pintarlas con Oxiron forja, sólo quedará colocar los espárragos de métrico 10 m/m y los pomos para girar los spikes, como base para que las puntas no arañen el suelo, pondremos debajo de cada uno una moneda de un céntimo de leuro; que la cosa está mu malita! Los billetes de quinientos, bien dobladitos… los utilizaré para calzar las patas de la mesa del patio, je, je, je.




Una fotillo de los “accesorios” de las cajas; tubos bass-reflex, conectores de cableado, clips de tapas guardapolvo, tornillería …




A continuación  volvemos a meterle mano a las protuberancias de los puertos, para su acabado, así que después de haberlos chapado con nogal, marcamos el diámetro de los puertos y procedemos a hacer los agujeros dónde irán situados, después de esto sólo queda dar masilla de nogal para cubrir algún fallo en el chapado y lijar para su terminación.




Ha llegado la hora de acabar de darle forma al traje de la caja, para posteriormente chaparla con nogal, enmasillar y lijar.




Las protuberancias y el traje no los encolaré a las cajas, hasta última hora (después del barnizado), ya que los voy a barnizar por separado, o sea; las cajas (bubinga al natural, sin tintar) por un lado, y el traje y piezas para los puertos bass-reflex (nogal, tintado para subir el color), por otro.

Además de ser mucho más cómodo para el barnizador hacerlo por separado (debido al tinte y ángulos que formarán todo el conjunto a la hora de barnizar y lijar), evitas que quede algún goterón de barniz en rincones y demás, y una vez acabados se pueden encolar perfectamente con masilla de poliuretano, que agarra sin problemas en superficies finas, como puede ser (en éste caso el barniz), cristal, hierro, mármol, etc… y así evitaré el peligro de tener que rayar o arañar el barnizado de la caja para poder pegar correctamente el traje y los postizos de los puertos con cola blanca u otro tipo de pegamento que no se adhiera en condiciones a superficies lisas o sin poro.

Las cajas una vez lijadas y taladradas (agujeros de puertos bass-reflex y agujeros de clips tapa guardapolvo), listas para barnizar.

He utilizado lija de grano 80, para desbastar la chapa y para su acabado, lija de grano 150, con ésta última ya queda lo suficientemente fina y acabada la madera para seguidamente barnizarla. He matado un poco los cantos con lija para que no queden demasiado vivos y el acabado sea mejor.




Seguidamente hacemos los taladros para atornillar las bases a las cajas, las cuales se fijarán después del barnizado, dejo preparados los agujeros para no tener que trapichear demasiado después del barnizado final, así acortamos el peligro de dañar o rayar alguna zona acabada.

  

Siempre es mejor dejar todo preparado, para al final sólo tener que atornillar y trabajar lo mínimo sobre el material ya acabado sin riesgos a golpes, rayadas o demás desperfectos que se pueden ocasionar a la hora de manipular el material para su montaje definitivo.




Ahora, voy a dedicar un poco de tiempo para acabar las tapas guardapolvo de las cajas, pintaré el marco de madera y luego pegaré la tela acústica, para taladrar y encolar los clips de sujeción. Aunque las tapas no suelo ponerlas en las cajas, siempre me gusta hacerlas y tenerlas a mano, sobre todo cuando hay diminutos correteando en casa, a parte de proteger los altavoces del polvo, evitan la tentación a los peques de poner los deditos en alguna unidad, les encantan los tweeters!.




La tela acústica después de tensarla la pego con cianocrilato, cuando éste seque (que es bastante rápido), recorto el sobrante de tela con un cutter y pinto encima de ella con pintura del color de la tela (negra) por la parte trasera (en la zona del marco de madera) para tapar las zonas blancas que deja éste tipo de pegamento al secar, como es la trasera de la tapa no se ve la pintura y el acabado es bastante mejor que con grapas o encolado sin pintar. Son zonas que no se ven pero no cuesta nada dar un acabado en condiciones.




Acabando las tapas, coloco los clips de anclaje en el marco, los de la caja los pondré una vez barnizadas, para que el barnizador no tenga problemas a la hora de dar barniz y lijar. Luego sólo es cuestión de poner una gotita de pegamento y encajar la hembra del clip a la caja.




Después de acabar las tapas.
Doy otro empujón a las bases y las patas, empezamos cortando el espárrago (métrico 10 m/m), lo afilo en punta, lo pinto de negro y a falta de colocar un pomo para poder girar las puntas de desacoplo (spikes). A ver si encuentro algo que me guste, cualquier artilugio circular parecido a un tirador o por el estilo, que quede bien y sirva como pomo giratorio para éste fin, si no tendré que currarme ocho redondos en madera, aluminio, plástico o vaya usted a saber...




Otra fotillo de las puntas de desacoplo.



Ahora seguimos trabajando en el traje.

Después de chapar los laterales, le he hecho una regata con la fresadora, más que nada para que haga juego con el postizo de los reflex (que también la llevan), ya que irán los dos chapados con el mismo tipo de madera (nogal) y ambos barnizados con el mismo tono oscuro.

Ya sólo quedará chapar las regatas, la trasera y lijar para su terminación.

El motivo de hacer los rebajes después de chapar los laterales ha sido simplemente para ahorrarme el tener que recortar la chapa en los bordes de la regata, ya que el corte hecho con la fresadora queda perfecto, luego sólo hay que chapar las tres caras del rebaje y listo para lijar.




Otra vista del traje con la regata, junto con el postizo del bass-reflex. Así buscamos que hagan más o menos juego las piezas dentro del diseño.




Chapando la trasera y los cantos del traje, todo de una pieza, para que no queden empalmes y las betas de la madera continúen su dibujo natural.

Para ello he cortado la chapa con la forma de todo el contorno, dándole un par de centímetros de más a toda la superficie de la chapa, para tener un margen a la hora de encolar y después, cola y a chapar.




El traje de la caja una vez chapado por completo, enmasillado y lijado con lija de grano 80, listo para lijar con grano 120 para su acabado antes de barnizar. Sin duda son las piezas que forman la caja que más entretenimiento tienen a la hora de dar forma, chapar y lijar, pero ha valido la pena ya que junto con los soportes de bass-reflex, les darán a la caja una estética diferente del típico cajón rectangular.




Para las puntas de desacoplo, he encontrado en AKI, unos redondos de pasta de unos 6 ctms de diámetro que utilizaré como pomo giratorio para los spikes, se trata de unos patines plásticos que se utilizan para deslizar sobre el suelo mesas, sillas,  muebles, etc…, sin rayarlo.

 
Es lo único que he visto, como para darle la utilidad que busco y que además fuese barato, ya que necesito ocho piezas.

Bueno, pues para adaptarlos… he encolado las tuercas a los espárragos y éstos a los patines de plástico con Araldit, y luego he rellenado por la cara interior del pomo (dónde va el espárrago con la tuerca), hasta el borde de éste con resina Epoxy que tenía por aquí arrumbada, se trata de un “pegamento” muy fuerte a base de dos componentes que se mezclan y endurecen poco a poco hasta formar un cuerpo muy duro, (la utilizo entre otras cosas, para reparaciones de suelos de parking, parches con fibra de vidrio, empalmes en hormigón…) la idea es que quede el patín macizo y perfectamente cogido a los espárragos, cuando esté totalmente seca la resina los pintaré con spray negro y según quede el engendro, le pongo algo para darle un poco de gracia al tema, así que ya veremos el resultado una vez estén pintados.




Las puntas de desacoplo después de pintarlas, al final les he pegado una pequeña arandela metálica por la parte superior, la única función de ésta es que el pomo no quede tan soso.




Las bases totalmente acabadas, con sus correspondientes puntas de desacoplo 666 arandeleitor MK84-bis. He “sorreado” un poco encima del fondo negro con un spray en plata, porque todo negro quedaba muy soso y muy sucio, así disimulará más el polvo.
Lo que me ha sorprendido gratamente ha sido la firmeza y estabilidad del engendro, es casi imposible tumbarlas si no se hace a propósito, claro!




Las cajas, accesorios y demás partes una vez pintadas, chapadas y lijadas, listas para el barnizado final.




Al final he pintado los rebajes de los altavoces con pintura negra mate, por si al colocar éstos se viese alguna pequeña rendija alrededor de ellos, en ese caso que ésta sea oscura y no se vea el fondo de DM.

 

Después de recortar la guata para el interior de las cajas, de 2 ctms de grueso, la he colocado en todas las caras interiores de la caja, excepto en el frontal (cuando empiecen a sonar,  y veamos los graves… pondremos más, o retiraremos parte de ésta), con éste último proceso doy por acabada la carpintería.

Ahora toca llevarlas a un buen profesional para el barnizado final.




Coloco todas las piezas que forman el proyecto, para ver más o menos cómo quedará el tema una vez acabado, luego tapo todos los agujeros con papel y adhesivo de dos caras para llevar la madera finalmente a barnizar,  y que el barniz no cuele en el interior de las cajas.




Otra foto, con la tapa guardapolvo.




Cuando estén barnizadas sólo quedará el montaje final; atornillar las bases, encolar el traje y la pieza de los puertos, montar los drivers y el filtro; y cuando empiecen a sonar, retocar algún componente del filtro si fuese necesario y… a ver que tal furulan con música!

Cuando las traiga del barnizador sacaré fotos del montaje, las pesaré y empezaremos a “ajustar” el filtro, a oreja por supuesto.

Sólo espero que al menos a alguien le hayan servido los pasos como idea para la futura construcción de sus cajas acústicas, esa es básicamente la intención de éste hilo y de ser así, habrá valido la pena por mi parte haber compartido con vosotros éste pequeño reportaje, ya que es en lo que me veo capaz de ayudar o aconsejar a quien lo necesite, si alguien tiene alguna duda, consulta, idea, interés o comentario sobre éste tema, estaré encantado de aportar y ayudar siempre que esté en mi mano.

Una comparación a escala de mis actuales cajas HUM, y éste proyecto. (En color gris las antiguas).




Ahora vamos a simular el filtro.

 

Todo está calculado para el volumen y medidas de estas cajas y la colocación de los drivers en el frontal, aunque no deja de ser una simulación, claro.


Es lo más equilibrado entre buena respuesta y número de componentes que he podido sacar, se podía haber dejado una respuesta todavía más mona, pero a base de un filtro al estilo Troels que no creo que aportase demasiadas diferencias audibles. Siento no haber podido hacer algo más minimalista, pero tanto los transductores como la impedancia de 4 en paralelo han complicado bastante el tema.




La curva de impedancia, es un sistema de 4 ohmios sólido, no debería de haber problemas para moverlo.




El filtro de los mid-woofers Dynavox es una topología en cascada a base de bobinas con una red RC paralelo para suavizar su respuesta antes del corte a unos 2000 Hz.




El tweeter Philips de las narices, requiere un zobel en paralelo para aplanar su pedazo pico de impedancia, más propio de un woofer. Sin ella, resonará como la campana de la catedral de Santiago. El resto es un pasaaltos y un pasabajos con poco misterio. La resistencia en serie actúa como la del Fountek, lo he hecho así para también poder jugar con su valor a oído.




El ribbon tweeter Fountek, va atenuado con una simple resistencia de 12 ohmios, se puede jugar con su valor a oído (cuanto mayor más atenuado) y luego lleva un segundo orden eléctrico. La bobinilla en serie de 0,1 es para atenuar  la última octava que tiende a picar hacia arriba. Probaremos con y sin ella, no es imprescindible, a ver cómo gusta.




Bueno ya tengo casi todos los componentes del filtro. Digo casi, ya que me faltan por comprar las bobinas de 3,9 mH (transformador).

 

Los condensadores de 9 mF no los he encontrado, así que he comprado de 5,6 y de 3,3 mF para conectarlos en paralelo.




A la espera de que lleguen las bobinas transformador… he empezado la placa del filtro, la he hecho con tablero de okume de 5 m/m de grueso y de 25 ctms de largo  por 14,5 ctms de ancho, le he encolado un papel impreso con la distribución de los componentes, que irán encolados a la tabla.

Luego habrá que taladrar los agujeros (rollanas) y hacer la conexión al aire por la parte trasera (pistas), y finalmente irá atornillado en el interior de la caja.



 
Por falta de las dos bobinas transformador, (están encargadas, pero aún no han llegado), he dejado para cuando las tenga el tema del filtro. 

Las cajas ya están barnizadas y a causa del aburrimiento les he hecho unas “pinturillas” con acrílico (invención y detalle de mi hija), al principio no estaba muy convencido con la idea, pero probé a ver cómo quedaba la cosa… y como al final no me ha desagradado el detalle, de momento se queda!


Para esto hice dos plantillas iguales, pero de diferente mano con un folio de papel autoadhesivo, para que fuesen iguales en las dos cajas y luego con diferentes colores fuimos pintando por encima del recorte de las plantillas.
 
Siempre puedes desprenderlo con bastante facilidad ya que está pintado sobre el barniz y rascando un poco con una espátula de plástico o madera, incluso con la uña (para no arañar el barnizado) y pasando después un paño mojado en agua, la pintura sale perfectamente y no deja marca de ninguna clase. Así cuando me canse, se borran y listo!




Detalle de la pintura.




La caja con la pieza de los puertos bass-reflex encolada.




Ahora encolamos los refuerzos exteriores (trajes) de ambas cajas, los encolo con masilla de poliuretano de color marrón, va muy bien para éstos casos, ya que pega perfectamente y con gran agarre en muchas superficies, como madera, hierro, mármol, plástico, cristal, etc…



Después de que haya secado la masilla de poliuretano, repaso las juntas (uniones entre caja y traje, pieza de puertos bass-reflex y caja, con silicona acrílica de color marrón rojizo (imitación madera).

Esta silicona se encuentra en varios tonos de color, por lo que para las juntas es fenomenal, ya que simula la madera, no cambia de color, ni se ensucia como la masilla tradicional, además se limpia con suma facilidad, ya que al ser acrílica, basta con pasar un trapo o esponja humedecida en agua para eliminar restos. Resumiendo, después de encolar todo y una vez que ha secado el poliuretano, repaso todo el perímetro de juntas con la silicona y acto seguido, paso varias veces una esponja húmeda para retirar el sobrante, así sólo se tapará la junta entre maderas sin ningún tipo de cordón o grueso adicional.

También voy colocando los clips para las tapas guardapolvo.



He dejado la resistencia de 12 Ohms. sin poner, y en su lugar he puesto un cable (azul y marrón debajo de la placa, que se pueden ver en la foto de los filtros), para usarlo como puente y así poder hacer pruebas de atenuación con diferentes valores de resistencia.




Después de comparar estéticamente, las columnas con las que utilizo actualmente (también HUM), las que aparecen en la comparativa a escala (en fotos anteriores), las encuentro demasiado parecidas entre si, y esto no me acaba de convencer del todo, debe ser porque llevo ya varios años con éstas y estoy cansado de esa estética, (demasiada madera), así que me he decidido a darle a las nuevas un toque más de “metálico”, y al final he pintado algunos detalles con la misma pintura Oxiron, que utilicé para las bases y las patas, así además de hacer juego, ya no se ven tan cargadas de madera para mi gusto.




Por fin me he hecho con las bobinas transformador que me faltaban para la construcción del filtro, después de montarlo, haré una serie de pruebas a ver como suena la cosa, si no me convence el sonido… jugaré con diferentes resistencias para atenuar los tweeters (6, 9, 12 Ohms).

Ahora paso a montar las bases y las patas en las cajas, como las cajas ya las había agujereado anteriormente, centro las bases en la parte inferior de las cajas y marco los agujeros dónde irán los tornillos de sujeción.

A continuación taladro con una broca inferior al diámetro del tornillo, para facilitar el ensamblaje de las piezas y procedo a atornillar desde el interior de la caja, a través del hueco del woofer inferior, luego rosco las patas a las bases con el tornillo giratorio, el cual servirá para girar las cajas sin tener que desplazar las patas por el suelo.


Bueno, al final y después de varias pruebas (siempre con música muy conocida para mi y comparando con la pareja de columnas y de monitores que tengo… se queda la resistencia de 9 Ohms, para el tweeter de cinta (Fountek), el resto de componentes no los he variado y queda igual que en el principio teórico del filtro.

Así que después de estar convencido con el sonido, procedo a atornillar los conectores traseros y el filtro en el interior de las cajas (pared trasera), para que se encuentre más o menos a mano; debido a su tamaño es el mejor lugar que he encintrado para situarlo, otra opción era sacarlo de la caja y ponerlo a parte en el suelo, pero no me convence demasiado la idea de que esté rodando por ahí y como de momento me ha sorprendido el sonido resultante y no pienso modificarlo a corto plazo... se quedará en el interior de las cajas.
 



Ahora a soldar los cables a los drivers y a los conectores traseros para bi-amplificación pasiva, y después atornillo todos los altavoces en sus huecos poniendo un cordoncito de plastilina para la estanqueidad.




Una limpieza general de la pareja de engendros y… voilá!!!
Con tapa guardapolvo.




Sin tapa guardapolvo.




Vista trasera.




Situadas en su sitio, con un peso total por columna de 40 kilos y con el resto del sistema, ahora a disfrutar de la música.




Espero que os haya gustado y/o servido para algo el proceso y que al menos a alguien le haya sido productivo para sacar ideas de construcción o detalles de montaje, ya que prácticamente esa era mi intención al compartir con todos vosotros la ejecución de éste proyecto, y si ha sido así; con esto me doy por satisfecho.

 

Muchas gracias por vuestro interés.

 

Un fuerte abrazo.  

Juanma.